Como dice Eldrad, sobreexpón las fotos siempre que estas las hagas a plena luz, de hecho yo iría más lejos y con cámaras réflex os recomendaría pensar siempre, en nieve o no, en "derechear" la foto (Esto quiere decir que el histograma siempre tienda a irse a la derecha, sin pasarse!!), es decir siempre dale algo más de luz de la que aconseje el sensor, donde hay luz (Sin pasarse!!) hay información, donde no hay luz no podrás recuperar nada después en Photoshop o Lightroom (Yo te recomiendo el segundo pues es mucho más sencillo de manejar y va muy bien para archivar las fotos por carpetas, con etiquetas,... El archivo fotográfico es importante si luego quieres encontrar algo
).
Tira siempre en RAW, el JPG es un fichero comprimido, el RAW es un fichero en bruto, recuperar una foto en RAW con un resultado viable es mucho más fácil que en un JPG donde parte de la información se pierde en la compresión, esto es como tener un MP3 a 192 o a 32 kbps, el "ruido" de lo que se escucha es el mismo, pero la calidad no tiene nada que ver.
A la hora de medir la luz en la nieve... prueba y error, si bien en un paisaje lo suyo es medirla en el punto de más luminosidad en una foto de acción lo suyo es medir antes de la acción y sobre el resultado que veas en la prueba ajustar lo que creas conveniente, siempre recuerda que no has de quemar la foto, pero es mucho más agradecido tirarla sobreexpuesta y después rebajar la luminosidad en la postproducción que hacerlo a la inversa.
Mide siempre en puntual, la ponderada en la nieve te va a hacer el lío, busca el punto de más luz, dispara y revisa, activa la opción de mostrar altas luces en el visionado de la cámara y así sabrás claramente donde está el punto de mayor luminosidad... si no lo ves claro usa un modo semiautomático y observa como al medir la luz la velocidad o la apertura varían a más velocidad y mayor apertura en tu encuadre verás, aproximadamente, donde está ese punto. No hace falta decir que si el sol se quema no pasa nada, obviamente, si en tu foto sale el sol y no lo quemas el resto será negro
A la hora de los paisajes:
- Dispara con una apertura de f8 o así, esto te dará una profundidad de campo suficiente como para que más o menos todos los planos de la foto estén enfocados.
- No busques un enfoque demasiado cercano ni lejano, algo intermedio.
- Recuerda la regla de los tres cuartos, si tu énfasis en la foto es el cielo 2/3 de foto al cielo, si el cielo no es importante 1/3. Para esto va muy bien usar una retícula en el visor de la cámara, se cambian muy fácilmente, al menos en las cámaras Canon, y no es extremadamente caro.
- Intenta mantener un horizonte recto, con las cámaras compactas es más sencillo pues la visión es mucho más amplia, si tu cámara tiene horizonte digital pues a usarlo
y si no a ojo pero recordando que "enderezar" una foto en PS/LR os va a hacer perder un montón de información. Si usas trípode una burbuja de tres ejes te irá de lujo, cuestan dos euros en DX o Amazon.
Fotos de acción:
- Aquí hay tantos trucos como ideas de foto se quieran hacer. Yo de entrada te recomiendo cerrar el obturador a un f4, una profundidad de campo menor te ayudará a dejar muy claro cual es el sujeto protagonista de la foto evitando así la "distracción" de lo importante cuando alguien vea tu foto.
- Velocidad de disparo... pues depende, es una foto de acción... una velocidad muy alta va a dejar al sujeto "congelado", el detalle puede llegar a ser espectacular pero la sensación de movimiento no tanto. Una velocidad muy lenta va a hacer que tu foto tenga "movimiento" con lo que nada va a quedar bien enfocado pero la sensación de velocidad puede crear un efecto muy chulo. Resumiendo... aquí no hay un A B C... prueba y compara resultados, una vez veas lo que te gusta ya decidirás que hacer en cada momento.
- En las fotos de acción mide la luz en función del efecto que quieras conseguir, hay fotos tiradas sobre sujetos "ocultos" o a la sombra que dejan efectos muy interesantes, me refiero a cosas así:
- Si se trato de trucos en el park no te centres en el sujeto, queda mucho más interesante saber "dónde" está el sujeto, no es lo mismo un salto de un kicker de 1 metro que de uno de 12
- En alpino o snowboard el momento de máxima flexión de las tablas suele ser el más fotogénico... estudia a tu rival
Y creo que esta ya es suficiente chapa... que si no igual vendes la cámara
