Blogs actualizados recientemente:
Aún no tienes usuario?
RegístrarseCita
mercurio
Hola a todos. Como he comentado en el tema "NORTE DEL VELETA: GRACIAS BOTICARIO" el 26 estuvimos por allí Carlos y yo intentando liberar en dry tooling el techo de la vía Muñoz Salas. Me pareció brutal al dificultad de este largo que solo me atreví a intentar con la cuerda por arriba tras acceder a la R2 de la Silvia a través del paso del lagarto. Bien es cierto que había olvidado mi arnés en Alicante y llevaba una cosa rara, improvisada con cintas y mosquetones que tendían a clavarse con furia en mis partes nobles. Una caída de primero hubiera sido definitiva. Me resulta muy chocante que este largo, sin duda el más dificil de la vía, es a la vez el único que está sin equipar. La fisura del techo permite la colocación de cacharros pero hasta llegar a ella hay una placa desplomada improtegible.
Al no poder liberar este largo abrimos uan variante de la Silvia que sale desde la R1 y sube verticalmente para luego flanquear a la dercha bajo un techo, para salir a la R2 de silvia. Es realmente buena y su dificultad rondará el M7.
Para llegar hasta allí subimos por Paco Pepe, que me pareció preciosa. Me gustaría saber los grados de esta ruta en sus largos finales que van hacia la derecha, es decir, a partir de la R1 de la Silvia. ¿los sabéis?
Bueno, saludos a todos y felices escaladas.
Cita
rai
Hola de nuevo!estos alicantinos nos están comiendo la moral,jejé.desde la reunión de la Silvia la paco-Pepe sale a la derecha por la repisa y buscando la zona de terreno menos vertical h no pasara de V,pero vamos es una opinión porque en veleta cualquiera sabe.enhorabuena por esa nueva apertura.un saludo.
Nosotros abandonamos la posibilidad de liberar la Muñoz Sala antes de intentarlo. Conforme me descolgaba colocando unos seguros me di cuenta de q no tenía ninguna posibilidad. De todos modos creo q pretender que nadie toque tu via despues de 10 años porque aún la sigues probando es mucho pedir.Cita
mgt
Caña al mono, y a seguir machacando, una humilde observación: el intento o la variante en todo caso será D7 (via seca con piolet que no lleva al hielo), y la via original si está siendo intentada por el aperturista no es muy recomendable ni ético ganchearla pues los cantos y regletas sufren o se parten con los piolets.
Rellena los siguientes campos para contactar con los editores del blog:
Si crees que la oferta es errónea, incompleta o induce a errores, por favor, háznoslo saber: