Hola Pepe
Me gustaría puntualizar algo de lo que dices
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PEPE LÓPEZ
Por lo visto iban encordados, lo que no sirve para nada si no se meten seguros intermedios (excepto cuando se camina por glaciares) y ofrece una sensación falsa de seguridad.
Esa rotunda afirmación es
falsa 
Los que nos dedicamos profesionalmente a esto de la montaña, condución en Alta Montaña, guiado en Alta Montaña, progresión en Alta Montaña, o como mejor os parezca llamarlo, lo usamos permanentemente, y te aseguro, que realizando las maniobras de cuerdas correctamente , es perfectamente útil y seguro
Como ejemplo, te pondré la arista probablemente más repetida del mundo: La Arista de los Cósmicos (250 m, AD+), en Chamonix, Francia
Sales de la cueva de la Aguja de Midi. Encuerdas en corto a los inexpertos y bajas al plateau. Cambias a encordamiento de glaciar, y vas hasta el refugio Simond, al inicio de la arista propiamente dicha. Cambias de encordamiento, y vas alternando "corto" o "con seguros intermedios", dependiendo del terreno. Sin soltarles, les desciendes en el destrepe y el rápel. Sigues alternado los diferentes "ensambles". Cambias el encordamiento en el paso de IV, y les montas un largo-corto, para llevarles en ensamble a pie la goulotte de salida, y ahí, bien tiras un largo hasta arriba, o 2 más cortos. Fin.
En una vía en la que he tardado 2h-2h30 aguja-aguja, si no voy así, y voy a largos, tranquilamente puedo echar hasta 3 veces más. 3 veces más probabilidades de cambio de meteo, caida de piedras/hielo, caidas, cansancio, afectación de mal de altura por falta de aclimatación, guías pasándote por encima, pérdida de teleférico, y un sinfín de cosas más.
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PEPE LÓPEZ
No se trata de un debate, ya que éstá demostrado que si uno cae arrastra al resto de la cordada.
Evidentemente, no se trata de un debate:
Sabes las maniobras, o no las sabes.
Realizas las maniobras correctamente, o no las realizas correctamente.
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PEPE LÓPEZ
No se trata de un debate, ya que éstá demostrado que si uno cae arrastra al resto de la cordada. (Ver manual "Seguridad y riesgo en montaña"
.
En esta ciencia exacta que es el alpinismo
, pocas cosas son demostrables al 100%
Puede, que se pueda demostrar al 100% la resistencia de determinado material, en el momento de salir de fábrica
En el momento que estrenes dicho material, ten por seguro, que ya no posee las mismas condiciones al 100%.
Está demostrado, que en una grandísima proporción de personal que
no domina las técnicas, como ya de entrada están realizando mal las maniobras, malo es el resultado.
Porque, de qué me sirve, por ejemplo, ir encordado por glaciar, si cuando caiga mi compañero a la grieta, no sé pararle, y menos aún rescatarle
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PEPE LÓPEZ
Es mejor ir desencordados y que si se cae uno no arrastre al resto. Lo hay que tener muy claro es la vieja máxima de que en Alpinismo uno no puede caerse;
Bueno, es mejor, depende, o no
Yo voy con mi mujer, hermano pequeño, padre, cliente, alumno...., y hay un sitio expuesto
Qué preferimos, que si se cae, directamente palme, o tenga una mínima opción de poder vivir
Y por supuesto, la vieja máxima, es la única vieja máxima que será eterna, no caerse.
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PEPE LÓPEZ
y si esto ocurre hay que autodetenerse rápidamente.
Ufffffff, rápidamente, no:
inmediatamente
Y, ahora, la pregunta del millón
Sincerándonos: ¿Cuantos de nosotros, "perdemos" una mañana en practicar técnicas de autodetención por temporada?
O realmente, como ya lo hicimos una vez, ya lo damos por sabido
Pensémoslo
Perdón por el coñazo, pero es que algunos estamos muy sensibilizados con el tema, ya que nos dedicamos profesionalmente a esto, y, en mi caso, veo, leo y observo el creciente número de accidentados por
falta de formación principalmente, y la consiguiente retaíla de "consejos", "yoyasabía", "yasusdije", etc, que soltamos por nuestros teclados, sin inmutarnos
Un saludo desde el Norte
Hielo transparente y durísimo, la única opción (en mi opinión) sería dar un pioletazo como de estar escalando en hielo, y rezar para que entre a la primera, porque no hay segundas oportunidades, en esas condiciones... 
