Viaje exprés a Georgia, Febrero 2026

Una noche yendo a casa de mi pareja me encuentro las botas de esquí de un amigo en la puerta: qué raro a estas horas. Abre la puerta en sujetador prestado, lástima que se hubiera dejado las botas en la puerta, pero unas buenas risas nos pegamos. Después de cenar, me dan un sobre con texto en Georgiano. Saco el Google Lens y leo, incrédulo, que vale para ir a acompañar a mi hermano durante una semana en su viaje a Georgia. Anticipando mis protestas (no había cogido un avión desde 2018, cuando se murió mi abuelo) sacan también una certificación de compensación de emisiones. Aunque también se le pueden buscar peros, se nota que se lo han currado.

Buf, estrés. En teoría no puedo pedir fiesta en el trabajo, menos en esos días. Voy a hablar con el jefe, y con el hombre que cumple mi función la otra mitad del tiempo, a ver si se puede hacer algún cambio. Imposible. Bueno, decido que si pierdo el trabajo por esto vale la pena, al final es solo un trabajo en un restaurante. Me va bien por horarios pero no es más que una forma de pasar el tiempo mientras busco posiciones de doctorado. Decidido pues, voy a Georgia.

Mi hermano se ha comprado una bolsa de esquís y se ofrece a llevar también los míos. La semana antes de Pitztal Gletscher los llevo a Bolzano, comprometiéndome a no tener los esquís de montaña disponibles para las salidas con los amigos. Georgia... esto va a pasar.

El 1 de febrero me empezaban a llegar las primeras imágenes en el grupo de whatsapp. El grupo de 5 que empezaba su viaje, de Kutaisi a Mestia pasando por Jvari donde hicieron noche. No es un viaje excesivamente largo sobre el papel (de Kutaisi a Mestia hay 220 km si se pasa por Zugdidi), pero las carreteras de Svaneti justifican querer viajar de día. El día 2 llegan a Mestia, esquiando en la estación local de Hatsvali – Mestia. Como no esquié allí no puedo opinar, pero es una estación relativamente baja para lo que son las montañas del Cáucaso, con la cota máxima que no llega a 2400 metros. En Georgia eso significa que la estación está dentro del bosque, con la interesante situación con coníferas en cotas medias y bosques caducifolios en la cima, al revés de lo que nos enseñan en el colegio, vaya. La estación de esquí son unas cuántas pistas entre árboles y las variantes que uno se puede imaginar bajo los remontes. Según el mapa de pistas hay acceso desde el pueblo, y arriba hay el telecabina de unos 500 metros de desnivel que compone la estación propiamente dicha. Bien para entrar en calor, pero no me hablaron tampoco maravillas y hubo pocas imágenes compartidas del día.

Los siguientes días me seguían llegando imágenes. La verdad que no recuerdo exactamente los sitios donde esquiaron (todo esquí de travesía salvo un día en Tetnuldi) ni el orden, pero sé que se alojaron en Mestia, Ushguli, Mazeri y Iskari antes de que llegara yo. Tuvieron mucha nieve y poco sol, algunas ventanas y en total creo que un día sin nubes, pero igual fueron dos. Una pequeña selección de fotos de Ushguli (y los árboles, que creo que fueron antes, igual en Guri pass)

Fotos ahora de la zona de Iskari, creo 😂 excepto el telesilla que fue el día de Tetnuldi, las fotos entre los árboles que creo que fueron en Mazeri, y la foto del museo etnológico de Mestia, en el que se riegan las explicaciones en ruso con abundante Chacha hasta que se vuelven comprensibles. La característica cumbre, vista de lado, es el Ushba, 4710 metros bien llevados.

Y como me temo quedar sin cobertura, sigo luego

Como dije al principio había varias circunstancias que me impedían empezar el viaje desde el principio. Tenía otras obligaciones, como el fantástico fin de semana con mis amigos en Pitztal, además de un trabajo que no me permitía pedir días libres así como así. No obstante, conseguí 3 días libres y, después de salir del trabajo el lunes por la noche, me disponía el martes por la mañana a ir hasta el aeropuerto de Memmingen. Llegué al aeropuerto después de una escala en Múnich para cambiar de un Flixbus a otro. Aproveché para comprar un poco de comida, pues pensé que llegando de madrugada a Georgia no habría posibilidad de hacer esto más adelante. El aeropuerto de Memmingen es pequeño y cómodo, y la verdad que fue todo muy sencillo. Dejé el equipaje varias horas antes de que cerraran las gates y no hubo colas de ningún tipo para esta parte del proceso. Luego del control de pasaportes, que para salir a Georgia es un poco distinto que para volar dentro de la Unión Europea, me dispuse a buscar otros esquiadores que fueran para Mestia una vez aterrizaremos. Hablé con algunos alemanes que aún no sabían exactamente qué iban a hacer, si ir hacia Mestia o hacia Gudauri, la otra zona de esquí de Georgia, por lo menos en el alto Cáucaso. La verdad que me esperaba que habría más turistas en este vuelo. La mayoría eran georgianos, que, seguramente, volvían a casa para algún tipo de visita o bien habían hecho una visita a familia en Alemania. Los vuelos son muy baratos, esta parte fue sorprendente. Sin tener aún un plan fijo, embarcamos y despegamos. Como curiosidad, los georgianos, especialmente aquellos un poco más ancianos, rezaban mucho en el avión, tanto a la hora de despegar como a la hora de aterrizar. Se pusieron a aplaudir en el mismo instante que las ruedas tocaron el suelo, y eso que el aterrizaje fue un poco forzado. Por otro lado, en el avión no se respetaban mucho las sillas que se habían adjudicado por parte de la compañía aérea, y hubo varios momentos tensos entre pasajeros. El avión iba lleno.

Una vez llegado al aeropuerto, la misión debía proseguir. Primero me acerqué para comprar una tarjeta SIM con acceso a internet ilimitado por algo como 4 € para 2 semanas. Me pareció una broma, pero de buen gusto. Había docenas de taxistas preparados para llevar a los turistas que llegaban hacia Kutaisi, a Zugdidi, donde hiciera falta. Yo había mirado un poco a través de la aplicación Bolt el precio que iba a costar ir hasta Mestia (60-70€). Los precios que me daban los taxistas en el aeropuerto eran 3 o 4 veces superiores, por lo que denegué todas las ofertas. Al cabo de un rato llegó un grupo de españoles que se disponían a ir a Mestia. Pregunté si había sitio en su transfer, pero parecía que no iba a ser así después de hablar con el conductor. Al cabo de un rato otro conductor se me acercó y me dijo que me llevaba a Mestia, que era un amigo del primero. Se juntó un chico de Ucrania que vivía en Israel y que iba a esquiar por primera vez en su vida y una pareja de Bielorrusia. Entre ellos hablaban todos ruso, por lo que yo iba bien perdido. Como no podía ser de otra forma el taxi del transfer era una Mitsubishi Delica modificada. Este es el coche por excelencia en Svaneti. Todos fueron importados de Japón hace ya años, los motores frecuentemente cambiados para funcionar con gas, las suspensiones cambiadas, el coche elevado, neumáticos… Todas las modificaciones convierten a estas furgonetas en monstruos estrechos con capacidad para 8 personas para subir por las exigentes carreteras de Svaneti.

A ver, eran las 2:30 o 3 de la madrugada. Yo quería dormir, así que me acomodé en el banco posterior del vehículo y pude cerrar los ojos bien pronto. Al cabo de poco rato, hicimos una parada. Era para cambiar dinero, había un sitio de intercambio mucho más barato que el aeropuerto, donde había hecho yo mi cambio. En realidad no me parecieron malas las cuotas del aeropuerto, por lo que por los 3 o 4 € que me hubiera ahorrado no me comí la cabeza. Un rato más tarde hicimos otra parada, esta vez para comprar algo de comer, un café, lo que sea. Yo pensaba que no hacía falta, que ya tenía suficiente comida y que ya iba a comer cuando llegara a Iskari, donde había quedado con mi hermano y los amigos. Otro rato más tarde ya pasado Jvari hicimos otra parada, esta vez en un pequeño pueblo. El conductor, Leo, no aceptaba que me quedara en la furgoneta y me hizo salir de forma casi agresiva. La verdad es que yo tenía un poco de miedo. Iba con un montón de gente que no conocía de nada que hablaba en una lengua que no entendía para nada en un sitio oscuro e inhóspito en mitad de la noche. Pero no había que tener miedo. Los locales estaban cerrados, pero había una mesa en la calle. En la mesa, de repente aparecieron diversos panes y unas botellas. Leo me quería ofrecer mi primer chupito de chacha. Sí, yo sabía que el chacha era una tradición importante de Georgia, pero no sabía hasta qué punto. Después del primer chupito, me sirvió otro. Yo le dije que ya estaba, más de 2 en ayunas y en medio de la noche, y sin haber dormido, no era buena idea. En cambio me dio un poco de vino que había hecho él mismo. Al cabo de otro momento me dijeron que tres era el número de la suerte por temas religiosos. Por lo que había otro chupito sí o sí. Un poco a desgana me tomó el tercer chupito y, mi sorpresa fue mayúscula cuando me echó otro, además de otro vaso de vino. Bueno, por lo menos iba a dormir bien.

Ya amanecía cuando llegamos a las inmediaciones de Iskari, aquí la carretera era terrible, con constantes avalanchas que habían cortado el paso en algún momento, tanto de rocas como de nieve. La carretera estaba llena de nieve, baches, rocas…de todo. Era un espectáculo. Cómo por arte de magia justo al pararnos en el cruce de Iskari, llegaba mi hermano y los amigos con su Nissan alquilado. Pagué a Leo el precio acordado de 100 lari, lo que serían unos 30 €, para el viaje, los panes y las bebidas. Me pareció otra vez una muy buena oferta. Nos cambiamos de coche y seguimos el camino dirección Mestia.

Primero íbamos a desayunar en un bar o café de una señora muy simpática, que les preparaba el desayuno cuando estaban por ahí. Después fuimos al supermercado, para luego emprender el viaje hacia Ushguli. Su plan era quedarse durante mi estancia en el mismo sitio en Ushguli, que habían reservado por Booking. El sitio elegido para esquiar de camino a Ushguli era el valle que quedaba encima del pueblito de Davberi. Por lo menos por las imágenes de satélite parecía un simpático valle, con bosques más o menos abiertos y seguramente sin demasiado riesgo de avalanchas. Pues el nivel de peligro, aunque no hubiera boletín, se intuía alto. Aparcamos como pudimos al lado de la carretera, en un sitio donde ya había 80 centímetros de nieve y empezamos a entrar por el valle, abriendo traza, como no podía ser de otra forma. Yo la verdad que iba borracho doblado, y los primeros pasos hacía eses.

Seguimos un barranco que se encajonaba en un momento para luego abrirse en un bonito valle con opciones a todos lados. Tiramos hacia la derecha, porque en teoría íbamos a poder llegar hasta la cima.

En zonas donde le había tocado el sol el día anterior, la costra era infernal. Se hacía difícil subir y no queríamos ni imaginar cómo iba a ser bajar. Por suerte, en zonas más umbrías, la nieve seguía polvo. Después de la subida, aunque fuera difícil, llegamos al collado donde en teoría íbamos a ver cómo proseguir nuestro camino. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando vimos que eso no era realista. La zona abierta que teníamos delante estaba afectada por deslizamientos basales y lo demás eran bosques muy frondosos y muy empinados, por el que iba a ser muy penoso subir. Así pues, no quedaba otra opción que dar media vuelta y bajar otra vez a la zona llana desde donde íbamos a subir hacia otro lado, para por lo menos tener buena nieve.

Después del simpático inicio, el bosque se puso más tieso y frondoso y la subida se hacía penosa. Cómo había sido idea de mi hermano subir por ese bosque en vez de por una canal que quedaba justo al lado era su responsabilidad abrir la traza.

Se veía la traza por la que habíamos subido en la primera tentativa, buena traza aunque la nieve fuera mala.

Nos llegó una notificación de que no teníamos alojamiento para esa noche, pues en realidad no estaba disponible, su mujer estaba de viaje o no sé cuál era la explicación. Sea como sea, esto causó cierto estrés. Mi hermano y yo queríamos seguir subiendo en dirección a la cima y pensábamos que ya podríamos solucionar el problema cuando tuviéramos cobertura, idealmente arriba de la cresta. Ahora bien, cuando llegamos arriba la cobertura seguía siendo mala y no podíamos acceder a internet para encontrar otras posibilidades. Así pues, se tomó la decisión de dar media vuelta en ese sitio, sin subir más hacia la cima. Uno de nuestros amigos tiene un nivel de tolerancia del riesgo bastante baja y, como admitía él, que no estaba fundada en conocimiento, sino más bien al contrario. Cómo yo tampoco tenía idea de el nivel de peligro en esa zona, decidimos hacer un par de perfiles de nieve. Uno en la cara este en la que nos encontrábamos y otra en la norte, por la que habíamos subido. Sabíamos que algunas laderas habían una capa débil persistente cerca de la base del manto nivoso. En nuestros perfiles excavamos sobre 1 metro y medio y no la llegamos a encontrar, pues había más nieve. Es también posible que esa capa débil en esas laderas no existiera, porque podría haberse fundido toda la nieve antes de llegar las nevadas en enero.

La bajada, muy disfrutona con nieve polvo en una canal de interesantes laderas dentro del bosque.

Al llegar abajo, la nieve humedecía. Yo estaba un poco preocupado por las condiciones que nos íbamos a encontrar en Ushguli. Llegamos al coche y pusimos rumbo este, hacia uno de los pueblos más altos de Europa que no esté ligado a una estación de esquí. Como se puede ver en las fotos que ya me habían pasado el sitio es un espectáculo, con estas torres Svan características de la región por todos lados, los enormes perros, las vacas y la gente por la calle. Aunque se ve que hay más actividad aquí en verano que en invierno, sigue habiendo gente que vive de otra cosa que no sea el turismo. Vamos, es un pueblo de verdad. Ya en el coche habíamos estado mirando opciones de alojamiento en Ushguli. Y en vez de hacerlo por booking pensamos que estaría bien acercarnos y preguntar directamente en el sitio.

En nuestro caso, el elegido fue la guesthouse Luka, que se encontraba en la parte baja de lo que sería la parte alta del pueblo de Ushguli. Cuando llegamos costó un poquito comunicarnos con el propietario, puesto que no hablaba inglés, pero al cabo de un rato conseguimos dejarle claro que queríamos estar 4 noches incluyendo cena y desayuno. Todo bien. Creo recordar que para los cuatro pagamos 460 euros para ese todo-incluído, propina aparte que bien se merecieron. La primera noche había también una pareja de franceses que vivían en Australia, que estaban ahí y se iban a quedar otra noche. Al final, como él tenía dolor de espalda, se fueron antes de lo previsto. Así pues, tuvimos todo el salón comedor y 2 habitaciones para nosotros 4. El lujo. La comida en Georgia, sobre todo en las zonas de montaña y por lo menos por lo que yo he visto se basa en mucho pan, mucho queso y bastante carne. El pan se llama puri, el queso cacha. Y el pan de queso, cachapuri. En general, la comida tiene mucho sabor. Hay bastante uso del ajo y del pimentón. En algunas cosas me recordaba a la comida española incluso, pero sobre todo, supongo que a comida del este de Europa. Para poner un ejemplo, esto correspondía a la porción individual de desayuno.

Después del desayuno, pusimos pieles y empezamos a tirar para las montañas que quedan al sur de Ushguli, caras nortes suaves, con algunos bosquecillos para los momentos de mala visibilidad que frecuentaron durante nuestra estancia. Esta vez pasamos por un camino que indicaba que era propiedad privada y que había que pagar “peaje”, pero como era la forma lógica de llegar al camino de subida del esquí de travesía entramos de todas formas. Andábamos dispuestos a pagar si alguien saliera a increparnos. Lo que no nos esperábamos, es que ese alguien fuera un algo más bien: un enorme perro Georgiano que atacó a mi hermano, que iba primero. Por suerte, solo le quería marcar y lo que le mordió fue la bota de esquí y no hubo ningún problema más. Con los palos fue capaz de ahuyentarlo. Yo pasé y no me hizo nada, y los 2 amigos que venían detrás también recibieron un aviso, pero en eso se quedó. Teníamos bien claro que por ahí no íbamos a volver a pasar. La mayoría de la gente que hace su viaje de esquí en Georgia, por lo menos en Svaneti, se alojan en Mestia y, luego, hacen excursiones de día, por ejemplo, para hacer esquí de travesía en Ushguli. Entre las 2 hay unos 45 kilómetros de carretera estrecha y nevada y se tarda un buen rato. Así que cuando empezábamos en una hora que nos parecía bastante tarde, éramos los primeros en la montaña. Al cabo de un rato llegaron otros grupos.

Hicimos varias subidas sin llegar a coronar ningún pico debido a la mala visibilidad y el relieve regular, aunque alguna buena ventana tuvimos.

Hicimos bajadas un poco entre bosques para luego volver a subir, bajadas que ya se habían hecho la otra vez que estuvieron en Ushguli y bajadas nuevas para todos. Yo aún no había estado ahí, por lo que todo me parecía genial. Además, a medida que pasaban las horas se iban abriendo claros. Nuestros amigos bajaron pronto porque tenían otras cosas que hacer de forma digital. Mi hermano se quedó conmigo.

Al cabo de un rato le dije que me parecería interesante subir al pico Gvbari. Había un buen grupo de franceses que iban a buen ritmo, subiendo. Ellos se pararon antes de la parte final y se dispusieron a bajar.

Nosotros seguimos, empezó a nevar. La nieve jugando con el sol dejaba imágenes indescriptibles.

Coronamos el pico y, mirando bastante las imágenes de satélite y desde ahí mismo, decidimos que sería buena idea bajar por la cara noroeste.

Acierto total. Suaves laderas abiertas sin ninguna traza…

…Que luego se encajonaban en una canal muy interesante que desembocaba en una canal de avalanchas que había visto actividad seguramente en las nevadas de enero. Enormes avalanchas que habían llegado hasta el fondo del valle ahora cubiertas por 60 centímetros de nieve: el depósito convertido en campo de pillows.

La gran incógnita era cómo iba a ser cruzar el río y volver a Ushguli, pues habíamos bajado un poco respecto al pueblo. Por suerte, cuando llegamos, había un puente de nieve que ya había utilizado un perro de gran tamaño antes de nosotros y pudimos cruzar con los esquís sin ningún problema.

Subimos hasta la carretera y luego de subir un poco, siguiendo la carretera, llegamos otra vez a casa. Había despejado y Ushguli se presentaba con sus mejores galas.

Dinner o'clock y a la cama pronto, pues con la tontería habíamos hecho más de 2300 metros de desnivel. El día siguiente, nuestros amigos no tenían motivación para subir. La cosa estaba medio tapada, y las bajadas que queríamos hacer por la zona en realidad ya las habían hecho así que, junto a mi hermano, nos dispusimos a subir esta vez por el valle de la derecha, hacia una zona con algunas canales y bajadas desde accesibles desde un cuello de fácil acceso. La nieve era buena en zonas que no había tocado demasiado el sol y, aunque tuvimos buenas ventanas, el cielo se iba tapando.

Decidimos repetir la bajada del día anterior entre los árboles para alargarla por un barranco que mi hermano decía que nos llevaba la carretera. El objetivo era una zona de pillows cerca del río en el puerto de Zagaro, que sube desde Ushguli hacia el otro lado, en la región de Racha-Lechjumi y Baja Svaneti. El barranco era esquiable, contra todo pronóstico, y fue de lo más divertido.

Eso sí, como había poco relieve a veces no se veían los agujeros.

Al llegar abajo estábamos de lleno en la zona de pillows. La cota estaba subiendo y aquí la nieve estaba muy húmeda. Llegamos al río como pudimos y descartamos hacer otra subida para intentar bajar por esa zona, pues parecía muy complicado.

Subimos con las pieles hasta la carretera cerrada en invierno y bajamos hacia el pueblo.

Al llegar subimos a la torre que había encima de nuestro barrio, hicimos una última bajada con nieve bien pegajosa después de haber dejado atrás los perros del barrio de arriba. Hoy habíamos llegado más temprano y teníamos tiempo para jugar a cartas un buen rato antes de cenar. Amanecimos con lluvia. Mala señal a más de 2000 metros de altitud. Empezamos a subir el clásico de la zona por excelencia encima del pueblo, Lamalialesgora, a ver que nos encontrábamos. La nieve estaba muy pegajosa y solo empezar la subida, mi hermano decidió que prefería construir un salto y pasar la mañana ahí en vez de intentar subir para bajar con esa nieve tan mala. Manos a la obra, pues, hicimos un salto bien grande. Mi hermano tiró buenos trucos y yo, que soy un poco más rajado, pues hice mi truco, el único truco que controlo, un 360 repetido hasta la saciedad (y aún así con mucho a mejorar ). Aquí un Misty 7, casi aterrizado.

Bien mojados, bajamos al guesthouse para jugar a cartas y descansar antes de la cena. Nuestra estancia en Ushguli llegaba a su fin. La mañana siguiente nos íbamos a despedir de este sitio para ir a esquiar en Tetnuldi antes de bajar hacia el aeropuerto, donde teníamos que devolver el coche antes de las 7 de la tarde. Si la carretera que bajaba de Ushguli dirección Mestia ya era mala, la subida a Tetnuldi era otro nivel. Empezamos la subida bien pronto antes de que llegara la mayoría de la gente, pero en la primera rampa ya nos encontramos un coche que no podía subir y daba marcha atrás. Aquí en vez de limpiar la carretera para dejarla sin nieve pasan una vez la pisapistas para compactar el manto. En la mayoría de sitios esto funcionaba bien, pero en esta rampa más empinada, los coches habían hecho de eso un patatal con 40 centímetros de nieve revuelta, repleta de agujeros y roderas y bolas de hielo. Pusimos la reductora. Y, subimos. No sin algún derrape, sí con muchas risas. Fue probablemente lo más emocionante del viaje. Llegamos arriba después de unos 3 o 4 coches que habían llegado antes que nosotros. El parking a esta hora aún estaba vacío, quedaban unos 45 minutos para que abriera la estación. Bueno, abriera. En teoría, Tetnuldi abre a las 10. En la práctica se lo toman con calma y a las 10 aún no había ni las sillas colgadas en el telesilla. El pase cuesta 60 lari, lo que serían 18 € más o menos. Así que, de todas formas, no nos íbamos a quejar.

Llegaba más y más gente y se hacía buena cola. Era domingo, soleado y con una capa de nieve reciente a esta altitud, puesto que más abajo había llovido. Cuando finalmente subimos la primera silla, que va muy plana por la montaña, vimos que arriba las sillas seguían cerradas así que hicimos la primera bajada por la azul verdosa. Había bastante ruso debutante un poco peligroso en la pista. Además la niebla venía y se iba por lo que estaba la cosa un tanto arriesgada. Los remontes que suben arriba de la estación se mantuvieron cerrados todo el día, así que nos pasamos el rato con la silla de pinza fija que va entre los árboles en la zona izquierda (norte).

Había líneas muy interesantes fuera pista, sin demasiada dificultad, con muchos baches y saltos para jugar. Ahora bien, a la 1 habíamos quedado para irnos, así que al cabo de un par de horas disfrutando de Tetnuldi fuimos hacia el parking. Lo que no nos esperábamos era que fuera imposible salir del parking debido a la cantidad de coches que había en ese momento intentando acceder a la estación. Ya de por sí, salir del parking parecía complicado, pero en realidad solo eran 3 coches que querían pasar. Y, después de un poco de negociación, conseguimos dejar pasar los primeros 3. Al salir del pàrking empezamos a encontrarnos con gente que subía a pie, diciéndonos que era imposible bajar. Al cabo de un par de curvas, entendimos por qué. La carretera estaba llena de coches parados que intentaban subir y no era lo suficientemente ancha como para bajar en la otra dirección. Además, estaba intentando bajar la pistenbully para pisar las últimas 2 curvas. Dejanos pasar la pisanieves y luego nos metimos por el lado de los coches después de dejar pasar unos cuantos. El panorama era dantesco, con gente subiendo con los esquís a la espalda a kilómetros de la estación. La verdad que me sorprendió la cantidad de coches que habían llegado a subir teniendo en cuenta el estado de la carretera. De todas formas, una vez pasado el embudo, la bajada no tuvo más complicaciones y pudimos disfrutar de las vistas al sol. A medida que bajábamos, el calor se estaba haciendo patente y cada vez quedaba menos nieve. Se notaba que había llegado la primavera, por lo menos por el momento. Hicimos una parada en Mestia para comprar unos souvenirs en el mercado y un poco de comida tanto para el aeropuerto como para la noche, pues íbamos a pasar la noche esperando el vuelo. Bueno, qué decir de la carretera. Igual era peor sin nieve que cuando la tenía. La bajada de Mestia a Jvari era increíble, con un montón de rocas cayendo por todos lados, barro y algunas placas de hielo aún presentes.

Había un camión de pequeño tonelaje que nos iba avanzando después de hacer comandas. Se paraba en cada pueblo, casa o construcción de la carretera para luego avanzarnos, y eso que íbamos con un 4 × 4 que tiraba muy bien. La anécdota de la bajada fue cuando avanzamos a un bmw "normal” (es decir, no un todoterreno) pues era una zona de charcos y salpicamos el coche, cosa que no hizo gracia al conductor. De vez en cuando lo veíamos a lo lejos en el retrovisor, y bromeábamos que venía a por venganza. Las vistas del monte Laila en esta parte eran espectaculares y nuevas para mí, pues había pasado de noche y durmiendo.

En el pueblo donde me había estrenado a lo grande con el chacha había caído "algo" a la carretera.

Después de la larguísima bajada llegamos en fin a una carretera con asfalto en estado decente al bordear el lago de Enguri, que seguramente sea el motivo por el cual en una guesthouse se pueden permitir calentar una casa a 2200 metros sin aislamiento de ningún tipo utilizando exclusivamente estufas eléctricas. Entre Jvari y Zugdidi acabábamos de salir del Cáucaso y ya nos parecía estar en la playa. Aunque estuviera aún a unos kilómetros, las casas unifamiliares con palmeras daban un aire muy veraniego al asunto. El trayecto con buena música y buena compañía estaba siendo de lo más agradable.

Llegamos al aeropuerto un poco más tarde de lo que inicialmente habíamos acordado, pero estábamos en contacto con el hombre que iba a recoger el coche desde que salimos de Tetnuldi y nos dijo que no había ningún problema. Uno de nuestros amigos ya había pasado la noche en el aeropuerto, así que sabía exactamente dónde tenía que ir cuando llegamos. Había una familia en ese sitio, pero por suerte se fueron al cabo de un rato para ir a coger su vuelo y nosotros pudimos pasar la noche. En la cafetería del aeropuerto pudimos comprar nuestro último cachapuri a un precio más o menos razonable para ser un aeropuerto. Dormimos un par de horas de aquella manera antes de ir a dejar el equipaje y el control de pasaportes. Descubrimos que, después de pasar los controles de seguridad, había sitios excelentes para dormir esperando el vuelo, por si a alguien le sirve. El vuelo era a Milán y en mi caso tenía un poquito de estrés porque tenía que llegar al trabajo en Innsbruck esa misma tarde. Inicialmente, mi plan había sido volver en coche con mi hermano y el otro amigo, pero ellos habían planeado pararse a comer en casa de sus padres y yo no iba a llegar. Así pues, al comprobar que era imposible llegar al Flixbus que iba a Innsbruck desde Milán incluso si no recogía mi equipaje, tomé un tren de alta velocidad para volver. Un cambio en Milan y otro en Verona, y, aún con todas las cosas a cuestas, fui al trabajo. Georgia había sido toda una experiencia.

Unas reflexiones finales sobre Georgia.

En mi caso fui menos de una semana, aproveché al máximo y pude esquiar 5 días. Fue un viaje algo improvisado que no hubiera hecho de ninguna forma si no hubiese sido por el regalo del billete y que el viaje fuera uniéndome a un grupo que ya había explorado la zona. Dicho esto, fue una experiencia muy buena. Hubo buenas bajadas, nieve variable pero en cantidad más que suficiente, buena compañía y un poco de cultura (limitada en mi caso). Creo que Svaneti es un buen destino para hacer esquí de travesía en un sitio "exótico" con ciertas garantías. Ushguli en particular me pareció una buena base para esquí de travesía, con pendientes suaves y moderadas muy accesibles. Sin haber estado, sobre el papel me recuerda a hacer un viaje de esquí de travesía en Noruega. Un sitio distinto ideal para gente que va a hacer travesía sin aspiraciones de grandes descensos o canales verticales. Esto no quiere decir que no haya de eso en Georgia (de hecho en el Cáucaso hay muchas montañas muy imponentes) pero haciendo travesía sencilla se puede circunnavegar los mayores problemas: la falta de información y el acceso. No hay información sobre peligro de aludes en Svaneti. Hay un proyecto para la zona de Gudauri (https://avalanche.ge/en), pero en Svaneti aún no hay nada. Es por esto que puede ser buena idea contratar un guía local, pero habría que asegurarse que está certificado como tal. Hablamos un rato con un guía en Tetnuldi y parecía que eso estaba ya más o menos organizado hoy en día, con una ley que lo regula donde antes era un poco la jungla. El acceso es complicado. Las carreteras son muy malas, y se cortan con cierta frecuencia en caso de nevadas, desprendimientos, avalanchas, etcétera. Hay un pequeño hospital en Mestia, pero llegar a Mestia puede ser bastante complicado. La cobertura la verdad que era mejor de lo que me esperaba, pero no hay en todos sitios.

Para un viaje de nieve polvo abundante asegurada Svaneti no es ideal. En el Caúcaso menor nieva más, aunque también ahí es posible que llueva. Al final la latitud es la que es, y el sol calienta bastante. Por otro lado, las irupciones siberianas serían más frecuentes que en Europa occidental, y también es posible que haga mucho frío. Esto es una arma de doble filo, y siguiendo un poco la situación en el Cáucaso los últimos años parece que es frecuente que haya problemas de capas débiles persistentes. Para un esquiador de pistas Svaneti es un NO rotundo. En Tetnuldi hay una pista pisada, lo demás son itinerarios. Y para alguien acostumbrado a una estación de los alpes, por pequeña que sea, se llevaría las manos a la cabeza al ver con la tranquilidad que se lo toman en esa estación. La gran ventaja de Georgia sobre otros destinos exóticos (Lofoten, Hokkaido, Canadá,...) es el precio. Teniendo en cuenta que no contratamos guía y que eso de bien seguro aumenta el coste, 15 días de viaje a mis amigos les salió sobre los 1000€ por cabeza, todo incluido desde salir de casa hasta volver. Vuelos baratos, internet barato, coches de alquiler muy asequibles (y eso con 4x4 de grandes dimensiones con ruedas de invierno), taxis asequibles en caso de ser necesarios, alojamiento muy barato con comida incluida, incluso los forfaits son baratos en caso de querer hacer algunos días en las pequeñas estaciones. Tiene buenas vistas, buenas montañas y buena nieve. No tiene las vistas de Lofoten, ni la nieve de Hokkaido ni los bosques /y la nieve) de Canadá, pero tiene ese algo que hace que un viaje sea especial, y a un precio muy ajustado.

Un saludo